Feliz Natal meus amigos!

Ehh pessoal!! Desejo-vos a todos um Natal à maneira, com muita alegria, prendinhas e a família toda à volta, todos bem juntinhos e, já agora, se possível, com umas onditas "à boss" no sapatinho. Lembrem-se deste vosso amigo desterrado aqui na Austrália e que neste momento daria o esquerdo para tar na companhia da famelga e encher a mula de coisinhas boas.

A única coisa boa é que o Superbankvai tar à boss nestes dias e com águinha a 25ºC...

Aproveito também para vos desejar um 2008 com tudo de bom e com "swéis" a dar c'um pau!

Boa onda e boas ondas para todos!!!

Botas

(cliquem na foto dos Gnomos Botinhas para apreciarem uns passos de dança Natalícios à maneira)

Devem-se ter enganado na fotografia...

De certeza que queriam pôr uma foto do Dane ou do Jordy para ilustrar o artigo com a lista dos rookies do WCT 2008, mas devem-se ter enganado e puseram uma foto do Portuga... Agora a sério, se fosse no site da ASP tinha mesmo a certeza que tinha sido um engano, pois seria quase impensável não pôr uma foto em destaque de um desses dois. Mas como esta notícia saíu no site gerido pelos próprios surfistas do Tour (worldprosurfers.com) até acho que deve ter sido propositado, pois eles mesmos também já devem estar fartos da promoção exagerado que esses dois tem tido no último ano. Não me levem a mal, acho que os dois tem um nível de surf acima da média e altamente espectacular e o circuito precisa deles, mas a verdade é que acho que se andaram a esticar um pouquinho... Este ano foi só Jordy pr'aqui, Dane pr'ali, etc... E podem crer que isto, até mesmo inconscientemente, acaba por influenciar os júris. Só espero que o Tiago não seja penalizado neste aspecto, mas, infelizmente, quase que aposto que sim...Vamos esperar para ver.

Filme da Semana: Glass Love

O Nosso Mestre do Estilo

O nosso Saca pode não ter passado em Pipeline mas parece-me que mesmo assim deixou bem patente a sua marca registada: estilo aos montes! De todas as fotos disponibilizadas no site do campeonato até agora, esta, para mim, é a que impressiona mais. Não sei o que se passou nesta onda, se entubou ou não, se destruíu o lip, se mandou um aéreo 720 na junção, mas para mim este bottom vale um 10 só em estilo!

Força Saca! Em Fevereiro cá te espero na Goldie (e talvez em Bells) com a bandeira nacional a puxar por ti na areia. Alguém mais se quer juntar à claque?!

Mais um Campeanito Tavirense

Os "putos" tavirenses tão feitos nuns campeanitos, desta vez a estrela é o puto Loris, também conhecido por Luís Niza. O amigo Capirossi já era estrela da vela (acho que já foi campeão europeu ou qualquer coisa parecida) e agora também anda a dar nas vistas no surf de competição. Desta vez o moço limpou a primeira etapa do II Circuito Universitário do Algarve que decorreu na Ilha de Faro.

Aceleraaaa Loris!!! Trás o caneco prá nossa terra!!!

(Fotos: Surfuna, Foto 1: Loris, o primeira da esquerda, Foto 2: Loris em acção na Ilha de Faro)

Filme da Semana: Believe

E esta hein?!

Não aposto, mas tenho quase a certeza que esta nem Kellys nem Andys ainda conseguiram alcançar: ter uma foto de página inteira nas páginas centrais de um dos maiores jornais noruegueses!! E quem é a estrela em questão? Aqui o vosso amigo Botas!!!

Pois é, já foi há uns tempinhos, mas lembrei-me de partilhar com vocês, afinal de contas este talvez tenha sido o ponto mais alto da minha carreira no surf! Hahaha!

Basicamente, a foto faz de pano de fundo de uma reportagem sobre uma viagem que uma repórter norueguesa fez pelo nosso lindo país. Foi tirada na nossa Ilha de Tavira, num dia bastante nublado, com ondulação de Levante e com pouquinha gente na água, quase tudo locals. Assim de repente lembro-me que lá estavam o Loris, o Mike "Arrepia", o San, o James, o Luca e o Joackim. E mesmo com estas "estrelas" todas na água foram escolher uma foto aqui do Boss! Haha! Quanto a mim a foto tá uma bela mer&@, mas eles devem ter gostado da pose "à la toureiro tuga".

E perguntam vocês "Como é que ele soube?!"... Pois bem, a Lis, a mãe dos manos Guichard, que é norueguesa, recebe o dito jornal pelo correio regularmente e reconheceu aqui o "Toureiro Tavirense".

Como diria o saudoso Fernando Pessa: "E esta hein?!"

O Viajante de Cristal

No seguimento do meu último post decidi escrever um pouquinho sobre George Greenough e sobre o seu filme Crystal Voyager, quanto a mim uma obra-prima de cinematografia que transcende apenas o surf.

Crystal Voyager é um filme obrigatório para os interessados nas personagens e raízes do surf moderno e principalmente na evolução do design e da construção dos nossos brinquedos de mar. Filmado na California e Austrália entre finais dos anos 60 e inícios de 70, em plena loucura hippie, muito basicamente o filme é uma viagem psicadélica pelo Universo de ideias e invenções de George Greenough.

Este filme mostra pela primeira vez filmagens dentro do tubo feitas com uma câmara inventada pelo gajo e que pelos vistos inspirou a construção das câmaras estanques actuais. George ficou também na história do surf como sendo o inventor da quilha moderna. Este filme tem imagens e ângulos de uma beleza incrível e completamente revolucionários para a época e que se tornam quase transcendentes com a banda sonora dos Pink Floyd, que pelo que li forneceram a banda sonora gratuitamente (só mesmo nos inocentes anos hippies...!). Ainda não experimentei, mas acho que para compreender completamente a visão de Greenough é preciso ver o filme com algum tipo de estímulo químico... Ou então depois de uma bela sessão de surf, quando ficamos assim meio naquele estado de transe...

Considerado por muitos como um iluminado, que muito a propósito até rima com flipado... (o gajo só usou sapatos 3 vezes na vida... pelos vistos até voa em primeira classe só para não ter que usá-los!), George Greenough nasceu em Santa Bárbara, nos EUA, mas vive desde à uns 10 anos na Austrália, em Byron Bay, o que não é surpresa nenhuma para quem conhece aquela vila cheia de mística, que desde os anos 60 atraí músicos e artistas de todo o Mundo. Podem ler aqui um texto do meu amigalhaço Francisco “Carekka” sobre este lugar mágico e sobre um incrível fim-de-semana que lá passámos, naquele que é o ponto mais Este do continente australiano e talvez por isso também o mais magnetizante (este texto foi publicado recentemente na revista Soup).

Um encontro com a História...

No outro dia fui mandar uma surfada à Sunshine Coast com o meu amigo Zé Gonçalves, um tuga australianizado que já vive por estas bandas há quase 20 anos. A Sunshine Coast á uma faixa de costa com uns 100 Km de comprimento e que se encontra a Norte de Brisbane. É considerada quase a antítese da famosa Gold Coast, que está a sul, isto porque é muito mais relax em termos de crowd apesar de também ter altas ondas, tais como as direitas de Noosa ou os Reefs de Kings Beach, mas também por ser uma zona onde se estabeleceram muitos dos australianos que quiseram fugir ao "stress" das metrópoles do Sul (Sydney, Melbourne e Adelaide) e que procuram um estilo de vida mais cool e claro, com muito surf!

Voltando ao assunto deste post, antes da dita surfada passámos na casa de um amigo do Zé por causa de umas cenas de trabalho que ele tinha que tratar. Enquanto ele falava com o bacano eu fiquei ali pelo quintal e reparei que ele tinha uma casota cheia de posters de surf nas paredes (e de umas boazonas também!). Espreitei lá para dentro (mesmo à bisbilhoteiro) e vi várias pranchas, entre as quais uma fish, uma mini-gun e um longboard. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi uma prancha pequena e com um shape completamente diferente que tava lá num cantinho. Era uma "tábua" mesmo pequena (5' qualquer coisa) e super pesada, feita de fibra transparente de uns 2cm de grossura no meio, umas bordas cor-de-laranja muita grossas e com uma quilha enorme. Veio-me logo à uma memória uma prancha de kneeboard similar que vi num filme que o Etienne me arranjou há uns anos, chamado Crystal Voyager.

Mas o engraçado foi a história de como o bacano se tornou dono da prancha. Pelos vistos ele comprou um jacuzzi para pôr no quintal por 1.000 dólares através de uma anúncio no jornal. Quando o foi buscar o dono vira-se para ele: "Fazes surf, não é? Tenho praí uma prancha velha que já ando para me ver livre há uns tempos, se quiseres podes levá-la como bónus pela compra do jacuzzi...". O bacano aceitou claro, mas sem ter a mínima ideia do real valor da prancha. Só mais tarde um shaper amigo viu a prancha e ofereceu-lhe imediatamente 10.000 dólares! Resultado: a pranchinha é uma "Spoon" original de 1968, shapeada pelo próprio George Greenough e existem mesmo muito poucas ainda... uma autêntica relíquia!

Macacagem Algarvia à solta em Bali: Parte I

Os integrantes da trip: Luca "Cabeçadas" Guichard, Botas "El Presidente" Fidalgo, Miguel "Mâ tá tude doide?" Mouzinho e Joackim "Raspadelas" Guichard.

A minha primeira visão de Uluwatu... Quase que me matava na descida pois não conseguia tirar os olhos daquele cenário... Realmente é um lugar mágico, por várias vezes dei por mim a pensar no que terá passado pela cabeça dos primeiros surfistas que ali chegaram e se depararam com este cenário de sonho.

Um felizardo a entrar no expresso de Racetracks, umas das últimas e mais concorridas secções de Uluwatu. Parece fácil, mas garanto-vos que é difícil apanhar uma destas, não só pelo crowd, mas principalmente porque o coral está bem pertinho e é bem afiadinho...

As nossas instalações de luxo no camp. Apesar de até serem confortáveis qb, não devo ter dormido mais que umas 4/5 horas por noite por causa dos cães e galinhas das redondezas. Lá por aquelas bandas os animais não dormem e assim que um começa a fazer barulho (normalmente era uma galinha que começava) os outros começam a responder e de repente tá o cagaçal armado entre galinhas e cães e já ninguém dorme naquela terra... E quando não eram esses animais era o animal do Luca a mandar uns peidos mesmo barulhentos e pior que isso: tóxicos!

Peninsula de Bukit, vista desde Bingin. Foi pena ter tirado esta foto provavelmente no dia em que o mar esteve mais pequeno. Mesmo assim dá para ver os vários spots, começando desde lá fora: Uluwatu, Padang e Impossibles. Ao lado: Dreamland Beach vista do mesmo sítio, mas olhando para o lado direito. Eu e o Luca nas nossas "cabras"! Fizemos corridas épicas com estas máquinas, que soavam como Ducatis mas andavam como Casais de quarta! Foi tudo um grande pagode até que uma bela noite os manos Guichard não conseguiram acompanhar o ritmo da dupla Mouzinho/Botas e acabaram por ir lamber o alcatrão na chicane do warung! Acabaram por ter sorte e só ficaram com raspadelas de alcatrão, podia ter sido bem pior... Resultado: nada de surf até ao fim da trip pro Joackim e o Luca passou a usar capacete até para ir à mercearia da esquina.

Na manhã do mesmo dia do acidente de mota, o Lukinha tinha tido um encontro imediato com o coral em Temples. Resultado: 4 pontos na cachola e 5 dias sem surf pro menino! Ao lado podem ver os "beijinhos" que o Joackim deu no alcatrão.

Quem conhece os gémeos sabe que eles ficam malucos se ficam um único dia sem surfar. A seguinte foto demonstra o estado de loucura a que eles chegaram depois de ficarem 4 dias sem molhar o rabinho. Como podem ver, eu também fiquei meio maluco, pois como o Luca não molhava o rabinho, o cheiro tóxico que saia do dito acabou por me levar a um estado de insanidade tal que não parava de me contorcer descontroladamente. Ainda estou em tratamento de recuperação, mas desconfio que nunca mais voltarei a ser o mesmo...

A única coisa boa de os manos se terem lesionado e não poderem surfar foi eu finalmente ter alguém para me tirar umas fotos. Claro que a foto da única onda boa que apanhei saiu uma bela me&%@, não por culpa do Luca, mas sim porque quase já não havia luz... Por acaso foi a melhor onda que apanhei na trip e talvez umas das melhores esquerdas da minha vida, mas infelizmente a foto não lhe faz jus. Foram duas secções bem buraco e pesadas numa das partes mais rasas da bancada. Não tenho a certeza se a foto foi tirada entre as duas secções ou se foi quando finalmente saí da boca do bicho.

Entretanto o Miguel "Mik Jush" (Mixed Juice), que por ter passado 2 semanas sozinho com os manos antes de eu ter chegado já tinha desenvolvido resistência biológica à toxicidade do Luca, lá ia enchendo o papo em Racetracks, ou como ele dizia " Rascanhof":

Haverá melhor sítio do mundo para apreciar um pôr-do-sol?! E sem esquecer da bela Bintang fresquinha e de uma massagem "à boss" para um gajo entrar quase em transe de tanto relax... TO BE CONTINUED...

(NOTA: algumas descrições, nomeadamente as referências à soltura intestinal dos intervenientes, foram propositadamente exageradas para dar enfâse humorístico à repostagem...)

Algures na Austrália...

Esta foto é dedicada a meu amigo João "Alentejano" Pires, que me vem visitar a estas latitudes daqui a umas semanas... Desculpa amigo... Bons pesadelos... Haha!!!

Do Bodyboard........ao Longboard!

Grandes amigos,pois é a vida dá muitas voltas e esta foi uma volta de 360º. Após ter surfado na nossa terrinha, a ilha de tavira ,no dia 6 de setembro deste ano 2007 com o mestre Xú ainda com o meu bodyboard,umas das frases que ele me disse e que nunca me esqueci até ter perdido a cabeça e arranjar este Longboard 7"8 foi ``quanto mais velhos somos maior é a prancha´´.E assim foi parece que desde esse dia aquela citação nunca mais me saio da cabeça e quando cheguei a Lisboa dei por mim nas lojas e na fabrica da Semente e da Polen a perguntar preços dos longboards.Certo dia na praia de carcavelos passei em varias escolas de surf e perguntei se alguem tinha longboards para vender e qual não foi o meu espanto quando um paparuco iniciante no surf disse-me que tinha um para vender... E assim foi depois de termos discutido varios preços e após 1 hora de negociação decidimos então fazer uma troca, eu dava-lhe o meu bodyboard com os pés de pato e todos os acessorios e ele dava-me o longboard com a capa e o chop.Fiquei de tal maneira tão nervoso e contente que assim que recebi a prancha em passo acelarado fui logo para o carro guardar-la antes que o bacano muda-se de ideias.

Esta foi então a minha transação mais louca da minha vida..

A dedicação e o treino tem sido muito mas em duas semanas já se vê alguma evolução...

Sempre adorei tudo relacionado com o mar e na altura não foi uma opção de escolha mas sim por gostar da prespectiva e da maneira de andar na onda e por isso ter me dedicado ao bodyboard,mas naquele dia o mestre Xú iluminou o meu caminho e confesso que foi uma mudança muito louca e a sensação de surfar em pé é espectacular .Neste momento só gostava de surfar na nossa praia com a malta amiga toda como antigamente em que todos se observavam e se riam e davam umas dicas uns aos outros.Espero que no proximo verão isto se concretize ,pois é no proximo verão ,que vão ver o nani na ilha a surfar com o seu longboard bem afiado como diz o choco e a dizer para os haoles ...

´´Olháá aiiiii......´´

Este post é dedicado ao mestre Xú

A todos os meus amigos um granda abraço e espero surfar com todos em breve

Só uma amostrinha do que aí vem....

Ehh pessoal!! Já voltei da minha trip a Bali. A verdade é que não apanhei aquilo absolutamente clássico, mas mesmo assim nalgumas surfadas o mar roçou a perfeição, pelo menos para mim que já não surfava esquerdas de jeito há uns 3 meses. Posso mesmo dizer que acho que apanhei a melhor esquerda da minha vida! Brevemente vou pôr umas fotitas da trip para pôr o pessoal todo maluco, por enquanto podem-se babar com esta foto de Padang Padang (cliquem na foto para verem como deve de ser!).

Pronto pra batalha!!

Bali aqui vou eu!!

Antes de ontem fui buscar as armas pra batalha. Infelizmente só uma delas é para mim (a maior claro), as outras duas são para os manos Guichard. Mas é um quiverzinho bem bonito, não acham?

Entretanto os Manos já se mandam pro cacete lá por aquelas bandas. No outro dia encontrei esta foto no site www.baliwaves.com do Luca a mandar uma tubaça em Padang:

Tou com um feeling que vou deixar muita carne naqueles corais...

Daqui a umas semaninhas meto aqui as fotos da trip.

Ahmlé!!!

O grande Mentor do Blogue Botas d`água

Homenagem...

Esta imagem é dedicada ao nosso amigo Botas, o grande criador deste blog que uniu virtualmente a malinagem amiga toda, uma vez que este nosso amigo se encontra exactamente na Austrália, o ponto mais longínquo da sua terra. É aqui que nos actualizamos e partilhamos todas as nossas experiências de surf passadas na nossa remota terrinha e demais sítios e que foram vividas intensamente e que hoje são recordadados com muita nostalgia. Esta foto contém cenas explícitas não aconselhadas a menores devido à pose erótica. Foi captada nas Canárias, na ilha de Tenerife, no dia 5 Outubro de 1999, onde o mesmo praticava uma corte a umas espanholas que por ali passavam com o seu gesto denominado "O Toque".

As espanholas responderam "Ohh si carinho, me encanta tu pélo"...

Amigo estás de parabéns, a malta sente a tua falta.

O Levante...

Simplificando um pouquinho as coisas, ele é a verdadeira razão deste blog, deste vício chamado Surf, de muitas das minhas amizades e até de eu estar onde estou. Se não houvesse Levante provavelmente não tinha começado a brincar nas ondas, nem criado este Amor pelo surf, pela descoberta, pela aventura e em última análise, a vontade de conhecer a Austrália, se bem que mesmo esta agora também está na moda mesmo para não-surfistas (essa espécie em extinção graças a Morangadas e afins...)

É um fenómeno único (que eu saiba) no nosso planeta em que se surfam numa costa Oceânica ondas que se formaram num Mar interior, neste caso, o Mediterrâneo.

Muito basicamente, e sem querer expôr muitos os seus segredos e manhas (não quero correr o risco de me porem fogo à casa!) o Estreito de Gibraltar actua como um funil, concentrando e intensificando a ondulação formada no Meditarrâneo pelos ventos do quadrate leste. Esta ondução magnificada sai então do Estreito cheia de power direitinha aos spots que estejam virados para a receber.

É um fenómeno que se pode considerar raro, mas que permite aos poucos spots previligiados "vestirem-se" de gala em alguns poucos dias do ano. Afinal de contas estes são, teoricamente, exactamente os locais de toda a costa Portuguesa com piores condições para a surfada.

Mas também sejamos honestos, um dia clássico de Levante não chega aos calcanhares de um qualquer dia clássico em qualquer spot da costa Ocidental. Especialmente por ser raro poder surfar acima dos 2 metros sem ter que gramar com uma ventania on/side-shore descomunal e acima de tudo por os spots onde é posível surfar serem "quase" todos beachbreaks.

Mas mesmo não sendo tão glamouroso e consistente como o seu primo Atlântico, o Levante ainda assim é capaz de proporcionar momentos mágicos e inesquecíveis. Precisamente por aparecer raramente é que é disfrutado de uma forma ainda mais intensa e bastante protectiva por parte dos viciados, como eu, que passam tanto tempo à espera, agarrados a FNMOCs, windgurus, teletextos do Canal Sur espanhol e ao canal marroquino (quando aparece é sinal que passados 2/3 dias temos festa!). Sabe tão bem quando dá para ouvir aquelas músicas e as rezas dos marroquinos...!

Faz-se de tudo para poder aproveitar este fenómeno, pois não se sabe quando vai voltar a aparecer. Por vezes passam-se 2 ou 3 meses sem que apareça, o que resulta em doses enormes de frustação e nas inevitáveis peregrinações à Costa Ocidental ou mesmo ao Barlavento Algarvio, caso haja tamanho suficiente na ondulação Atlântica para dar a volta e aparecer na costa sul.

Só para não falar de subidas a telhados, árvores, tejadilhos de carros, etc, para ver se já há ondas, porque para chatear ainda um pouquinho mais, por causa das ilhas barreira da Ria Formosa não dá para ver como é que está o mar.

Nada dá mais pica do que algo que foge ao nosso controlo, que é imprevisível e difícil de agarrar. Para mim essa é a principal razão de o surf ser tão viciante... Vivemos sempre na esperança de apanhar aquele Dia, aquela Onda, mas em 99.99% das vezes o que encontramos está muito longe do Ideal que procuramos. Mas como todos nós sabemos, aquele 0,01% é mais que suficiente para alimentar o vício e a pica de surfar!

Bem, no caso do Levante é capaz de ser mais 0,001%... E ainda bem! Arrisco-me a dizer...

O meu tesouro: as minhas primeiras fotos...

Estas foram as primeiras fotos que tenho de mim a surfar. Podem imaginar o quão preciosas são para mim... Tinha eu 17 aninhos e 3 anos de surf no pé e o mestre Xoco comecou a aparecer lá na Ilha com uma máquina malina toda "XPTO Home Made" para tirar fotos à malta. Andava tudo excitado a tentar impressionar o cameraman! E não era questão para menos, afinal de contas com um boa foto até dava para aparecer no Jornal do Sotavento! Haha!

Por acaso estas fotos foram de 3 dias diferentes, mas todas na mesma altura. Como podem ver eu era uma loiraça cabeluda! 3 anos sem cortar o cabelo (nem sequer as pontas) e muitas horas dentro de água deram nisso... Mas nada de wax! A sério! Como diziam alguns, a minha cabeleira "parecia um ninho de ratos"! Haha! Mas mandava "estilo à surfista" e as meninas gostavam... e isso é o que interessa!! Haha! Ainda tenho que arranjar umas fotos com o pessoal todo cabeludo! Não falhava um, até o Xú aderiu à moda com o seu mini-afro!

Pedi ao Xoco para fazer uns comentários às fotos que ele mesmo tirou, aqui vai então:

" Andava o Botas com aquela tábua que, se não me engano tinha pertencido ao Cabanas, pra cá e pra lá sempre a dar-lhe forte... Quase sempre cada drop era seguido de umas pauladas para dar speed e depois tentar uma manobra... um aerial. O migo Botini devia mandar 10 ou 20 tentativas por sessão... sempre a bombar... até que um dia a coisa saiu... e a malta teve o previlégio de começar a ver os fins de outra prespectiva... a mais linda e harmoniosa... neste aerial quase perfeito, não fosse a altura e o power da onda não darem chance para melhor... o Botas era o único a insistir constantemente nesta manobra, coisa que o tornou famoso entre nós... cada vez que ele entrava, lembro-me de lhe deixar (eu e muitos) bastantes ondas só para ver os aerials que o menino mandava... até dava gosto!!!!!!

No meio daquele crowd e de tanta confusão o migo Botini lá aproveitava os Amhlés que eu fazia... apesar do Nany rir como um gaziado por as minhas rezas não falharem... Aqui a mandar um cut já um pouco forçado e com as mãos ao contrário... afinal não sou o unico que anda trocado... mesmo assim o leque tá showwwww!

Um dia perfeito... o power e a pressão aplicada neste bottom mostra-se na cara... tava um glass daqueles que só se vê na nossa Ilha... Uma imagem com 10 anos que se torna numa recordação para toda a vida, junto a uma amizade... malina... "Dá-lhe puto", ainda me lembro de dizer-lhe e curtia utilizar aquela objectiva malina feita de 5 lentes diferentes, mas que captou estes souvenirs... para sempre!

Ass: Xoco

Playa Blanca - Lanzarote "

Pois é amigo Xoque, a tua memória continua a impressionar-me. Tou a ver que o salitre dos expressos de Mundaka e agora aí nas ondas malinas de Lanzarote ajudam a preservar os neurónios!

Na altura ver essa foto do aéreozitozinho em que descolo uns 2, 3 dedos no máximo (mas com um grab sólido!) deixou-me muita feliz! Foi na altura do filme Momentum (que eu, o Cachola e o Xú comprámos a meias...) e em que começaram a aparecer os Slaters e companhia a voar por todo o lado. Eu estava obececado em fazer uns vôozinhos também! Pensando bem acho que isso até acabou por afectar negativamente a maneira como faço surf hoje. É importante no início treinar bem um surf mais "top to bottom" em vez de só a acelerar para ganhar speed e voar na junção. Ainda hoje é uma coisa que tento corrigir quase sempre que surfo, pois tenho essa tendência muito enraizada.

Ah e a tábua não era do Cabanas, compreia-a na loja do Necas em segunda mão e era do meu amigo Pargana! Uma Polen 6'2 que foi uma das minhas tábuas favoritas...

Quanto à rasgada: Xoque tás é maluco! Quais mãos trocadas qual quê! Se fosse um cutback está bem, o corpo deveria tar balanceado no sentido contrário, mas isto era um snapzinho em speed (claro!) já a preparar para tentar voar na junção que aí vinha! (deixa-me continuar na ilusão de pensar que foi uma boa rasgada! Ehehe!)

A foto do bottom é a minha foto favorita a fazer surf! Tenho uma cópia emoldurada na sala da minha casa em Cabanas. O Xoco conseguiu captar esse momento de uma forma bastante especial, aquela cor e aquele brilhozinho no lip trás logo à memória aqueles Levantes com o sol a pino do meio-dia... Ái a saudade da terrinha...

OBRIGADO Xoco!!!!

Ontem...

Snapper - Kirra:

Currumbin: E mais não digo...

Do baú de lembranças do Xoco...

Arrifana... terra malina, não seria o meu local escolhido para passar uma lua de mel... O prazer de acordar pela manha naquela casinha no meio da encosta e olhar pela janela aberta em frente, com vista para um dos melhores spots do país com aquela onda a partir. Surfar de manha à noite, o sonho de qualquer um que se diga ligado ao mar e ao surf. Aquela direita (malina claro) que tanto me custava apanhar, não fosse eu ser um goofy de 1ª, a rebentar lá fora, passando aquelas tagentes ao calhau do meio que fazia lembrar os cogumelos da Ponta ruiva. Ahhh!!!! Belos dias esses... irrecuperáveis... como as surfadas junto com os amigos... Será que o Nikita ainda se lembra daquele dia com uns cacete do caraças, onde os sets malinos de verdade (não como diz o diccionario do Nany) fechavam a baía e lá ia eu e o Nikita lá pra dentro a dropar aqueles vagalhos depois de mandar uns shots de aguardente de figo feita pelos avós e roubada ao fogareiro do Xú pr'assar chouriça.. Eheheh e os camones a pensar: "De onde é que sairam estes gajos!!??" Extraterrestes do caneco a droparem isto como se fossem ondinhas de metro e meio...

A pandilla...

Moçes do cacete (esq pra dir):

Xú: sempre a comer as sandes de sardinha enlatada com doçe de tomate (da avó claro) e bolacha maria, pode-se dizer que ele arrabanhava tudo o que podia e depois punha dentro do pão, juntando a choriçinha que nunca faltava, era a 1ª coisa que o Xú fazia quando chegava à praia... a fogueira.

Nani: sempre a olhar pras sandes do Xú e a pensar: ou como ou vomito!!! Ahahah! Lá aprendeu depois a dar graxa à mãe para ela fazer as sandes, dizendo: "Ó mãe, eu vou com o choco, nâ há espiga!"... Mal sabia a coitada onde estava a meter o puto...

Botas: com a cabeleira desgrenhada mas um moço todo certinho (pois era). Fazia os relatos de surf como se fosse um jogo de futebol sem falar das cenas do tempo e swell, não acertava uma, mas era fixe ouvir com aquele sotaque australianótuga... mal sabia onde iria parar hoje...

Cláudio Prestígio: moçe malino, lá alinhava com a gente quando o trabalho o permitia... sempre amigo da malta...

Alentejano: Humm…. épa!!!!! Milho!!! Surf!!! Alentejo…ah!!! E anedotas claro... o gajo a contar com aquele sotaque era de partir o coco a rir, parecia que estava a contar aventuras dele... O certo é que o homem era destemido... diz-se por aí que andou a fazer secret surftrips a Jaws... (os tubarões devem ter dado todos à sola) enfim... um amigalhaço que sempre alinhava em tudo... o Pedro Luís até se passava...

Sobre o resto do pessoal, mais tarde farei uma descrição, já que gostaria que fosse acompanhado de umas fotos da altura… Na foto aparece a minha maninha, que lá andava arrastada dum lado pro outro sem perceber puto do que a gente andava a fazer, mas com uma vontade enorme de curtir a vida e aprender isso com o mano Xoco...

As primeiras... Podem não ser as 1ªs ondas, pois já me punha de pé e a tábua era a que o amigo Pescante (que Deus o tenha a surfar lá em cima) e que por sua vez tinha pertencido ao famoso Bubas, esta foto foi tirada em 1988. Esse fato era novinho e eu tinha-o comprado (o paizinho) na FIL em Lx…ainda o tenho e guardo também o recibo... (peça de museu) a foto já nem sei quem ma tirou...

Indonesia surftrip boat... Naaaaaahhhh... Era bom, mas parece-se com os barcos que nos levam aos spots lá... eu já tinha o control: o homenzinho que levava o barco já me dizia se havia mar ou não, apesar de eu já saber, pois da minha casa via o Levante a entrar e como aprendi em novo a prever a ondulação na terrinha, além disso via também a bandeira do ISN ainda antes do Vasco por lá a sua…

O teste à Virgílio Augusto do Xú... O gajo a bater as fotos com a tal objectiva que eu fiz com 5 pedaços de outras compradas ao Paposeco e eu a curtir a tábua... que foi das melhores tábuas que tive (e ainda tenho) e segundo o Virgílio, das melhores que ele fez, deve ter sido das horas que passamos a falar de como a fazer e de como eu a queria…

A Polen que era a melhor da Loja do Necas!!!!! Sem comentários... e o nose partido na viagem com o Nikita a França, quando as pranchas voaram do tejadinho do Patrol...

Cachola man e as suas pauladas, ele mexia, ele abanava, ele saltava e aquela merda ia a directo... mas de vez enquando e mais tarde o man dominava... aqui esta a prova...

E claro... como não podia deixar de ser: Ponta ruiva... a partir!! Bute lá!!!!!!!!

Estas são algumas das fotos antigas que tenho e algunas das histórias que elas carregam, são muitas e outras mais que um dia vou por aqui...

Abraço a todos,

Xoco